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Regla de tercios
La
regla
de
los
tercios
consiste
en
dividir
la
imagen
en
tres
tercios
imaginarios
horizontales
y
verticales.
Los
cuatro
puntos
de
intersección
de
estas
líneas
fijan
los
puntos
adecuados
para
situar
el
punto
o
puntos
de interés de la foto, alejando éste del centro de la fotografía…
Cada
uno
de
estos
cuatro
puntos
de
intersección
se
denominan
puntos
fuertes.
Cuando
estemos
haciendo
una
foto,
si
solo
existe
un
único
punto
de
interés,
es
preferible
situarlo
en
uno
de
los
cuatro
puntos
de
intersección
mencionados
en
lugar
de
hacerlo
directamente
en
el
centro
de la foto.
Esto
suele
generar
mayor
atracción
en
el
espectador
que
cuando
el
centro de interés esta en el mismo centro de la fotografía.
Fotografiar a la luna
Un
buen
punto
de
partida
es
intentar
capturarla
con
un
cielo
despejado
usando
parámetros
similares
a
los
que
utilizaríamos
fotografiando
un
objeto
iluminado
por
el
sol.
ISO100,
1/125
y
f8
no
suele
fallar.
Aún
así
es
recomendable
ajustar
la
velocidad
de
disparo
en
función
de
las
circunstancias.
Unas
condiciones
climatológicas
adversas
o
las
diferentes
fases
de
la
luna
obligarán
a
variar
estos
parámetros.
Pero
si
partes
de
esa base, casi siempre las correcciones serán mínimas.
Midamos
como
midamos,
la
cámara
pocas
veces
nos
dará
una
lectura
correcta.
Piensa
que
la
luna
es
un
objeto
muy
brillante
rodeada
de
un
área
completamente
negra.
Esto
suele
confundir
al
fotómetro.
Facilitará
mucho
la
cuestión
pensar
que
la
luna
es
un
satélite
de
la
Tierra
visible
gracias a la luz que recibe del sol.
Tres filtros necesarios
Filtros fotograficos hay muchos, pero quizas hay tres que todo fotografo deberia tener entre su equipo.
Vamos a ver cuales son los más importantes y para que sirven:
•
Filtro UV o protector.
Es
el
primer
filtro
al
que
teneis
que
echarle
el
guante
cuando
compreis
un
objetivo,
especialmente
si
estamos
ante
un
objetivo
que
no
sea
precisamente
barato.
Hay
que
tener
en
cuenta
que
no
hay
que
escatimar
en
el
precio,
ya
que
es
un
cristal
que
vamos
a poner delante de las caras lentes del objetivo y no queremos que este merme la calidad del conjunto.
El
filtro
UV
(ultravioleta)
absorbe
el
100%
de
los
rayos
UV
sin
alterar
la
gama
cromatica
de
las
fotos,
por
lo
que
apenas
tiene
efecto
(
o
no
deberia
tenerlo)
sobre
las
fotos
que
hagamos
con
el.
Por
este
motivo
normalmente
se
llama
tambien
filtro
de
protección, ya que en muchas ocasiones se usa simplemente para proteger las lentes de una posible caida o golpe del objetivo.
Hay
gente
a
los
que
no
le
gusta
poner
un
filtro
delante
de
un
buen
objetivo,
o
que
solo
lo
usa
en
determinadas
condiciones,
ya
que si no es un buen filtro puede restar un minimo de nitidez a las fotos, apenas apreciable, pero en ocasiones existente.
•
Filtro Polarizador
El
segundo
filtro
que
teneis
que
buscaros
es
un
filtro
polarizador.
El
filtro
polarizador
esta
compuesto
por
dos
cristales
polarizados,
pudiendo rotar uno frente al otro.
Con el filtro polarizador conseguiremos principalmente dos cosas:
•Eliminar
reflejos
indeseados
sobre
superficies
reflejantes
como
el
agua
o
el
cristal,
permitiendonos
ver
lo
que
se
encuentra
detras.
Ideal
para
fotografiar
un
escaparate
o
un
rio
de
poca
profundidad,
por
ejemplo,
donde
queramos
mostrar
el
fondo
sin
obtener reflejos.
•Mejorar
el
contraste
de
cierto
colores,
como
el
verde
y
el
azul,
mostrando
cielos
espectaculares
con
gran
contraste
frente
a
las
nubes blancas. Ideal para fotografía de paisaje.
•
Filtro de densidad neutra
El
tercer
filtro
que
deberiamos
tener
entre
nuestro
equipo
es
el
filtro
ND
o
de
densidad
neutra,
un
filtro
que
sirve
principalmente
para disminuir la entrada de luz al sensor.
Los
hay
de
diferentes
niveles
en
funcion
del
numero
que
lleven
detras
y
se
utilizan
para
reducir
la
luz
que
entra
en
el
objetivo.
Son
muy
utiles
cuando
necesitamos
hacer
fotografías
a
velocidades
de
obturacion
bajas
y
diafragmas
abiertos
pero
tenemos
mucha luz en la escena. El principal beneficio es que restan carios pasos de diafragma sin afectar a la profundidad de campo.
Para
todas
las
fotografias
en
rios
es
importante
escoger
la
epoca
del
año,
aunque
esto
es
cosa
de
gustos
personales,
yo
prefiero
con
mucha
diferencia
esta
de
Junio,
el
final
de
la
primavera,
cuando
aun
los
rios
tienen
caudal
abundante
y
los
arboles
estan
en
plenitud,
pero
sin
estar
las
hojas
aun
muy
opacas
como
estan
en
verano,
en
esta
época
dejan
pasar
la
luz
a
través
de
ellas
y
crean
una
atmosfera
idilica
a
mi
entender.
Tenemos
después
el
otoño
con
sus
colores
ocres
también
muy
atractivos,
y
el
invierno
donde
llevan
mucha
agua
los
rios,
pero
encuentro
esas
fotos
muy
desangeladas
con
los
arboles
sin
hoja
alguna,
aunque
si
que
se
prestan
a
fotografias
en
blanco
y
negro
o
sepia
muy
resultonas.
Por
ultimo
en
el
verano
los
rios
traen
mucha
menos
agua,
y
la
hojas estan muy opacas.
En
cuanto
a
la
luz
lo
ideal
es
que
exista
el
minimo
contraste
de
luces
y
sombras,
por
lo
que
normalmente
es
mejor
evitar
los
dias
despejados
o
buscar
una
orientacion
del
sol
adecuada.
Pero
a
la
vez
tiene
que
haber
mucha
luz
porque
si
no
no
conseguiremos
esos
colores
saturados,
por
lo
que
tampoco
valen
mucho
los
dias
gris
plomizo,
lo
ideal
serian
estos
dias
con
nubes
de
evolucion
en
los cuales se producen una luz difusa y estable.
Una
vez
que
nos
plantamos
en
un
rio
con
la
luz
ideal
hay
que
conseguir
el
efecto
seda,
este
se
produce
con
exposiciones
cercanas
al
segundo
y
mayores,
las
podemos
conseguir
de
dos
maneras,
cerrando
el
diafragma
lo
maximo
posible
o
mediante
filtros
de
Densidad
Neutra,
filtros
ND,
que
lo
que
hacen
es
bloquear
el
paso
de
la
luz
sin
modificar
el
color,
los
hay
de
varios
“pasos
de
diafragmas”,
poniendo
unos
u
otros,
o
combinandolos,
segun
las
circunstancias,
como
veremos
mas
adelante.
Recordamos
que
se
llama
paso
de
diafragma
a
los
que
aparecian
en
los
objetivos
antiguos,
ahora
existen
pasos
intermedios,
f/1,
f/1.4,
f/2,
f/2.8,
etc.
cada
uno
de
estos
pasos
estaba
calculado
para
que
entrase
exactamente
la
mitad
de
luz
que
en
el
anterior,
lo
que
por
tanto
provoca
que
con
cada
paso
que
cerramos
tenemos
que
usar
el
doble
de
tiempo
de
exposicion
para
conseguir
una
exposicion
correcta. Este es el principio del efecto seda, conseguir grandes tiempos de exposicion al regular la luz que incide en el sensor.
Una
vez
que
llegamos
aqui,
cual
es
la
velocidad
ideal
para
conseguir
el
efecto,
pues
siempre
segun
mi
opinion
o
entre
cerca
de
1
Segundo a 3 Segundos o mas de 15 Segundos, las velocidades de entre 3 y 15 Segundos no producen imagenes atractivas.
Otra
cosa
quizas
obvia,
es
que
tenemos
que
utilizar
tripode,
porque
no
hay
pulso
que
aguante
esos
tiempos,
y
un
mando
para
hacer
fotos
en
modo
Bulb
si
queremos
superar
los
30
segundos.
A
este
respecto,
como
ya
no
mide
el
exposimetro,
tendremos
que
utilizar
tablas
de
equivalencia
para
hallar
la
exposicion
correcta,
segun
la
medicion
del
exposimetro
que
previamente
realizamos
sin filtro, con diafragmas mas abiertos, o con ISOS mas altos.